8月26日，一直深耕于武夷山的孝文家茶，带着最顶尖的原乡武夷岩茶，来到了被称为“台湾最适合喝茶的地方”的食养山房。
“孝文家茶名家品鉴会”的第二站，台湾食养山房茶会，在食养山房主人林炳辉的主持下，一群来自台湾的顶尖茶人（包括专业制茶人、茶叶评论家和茶文化传播者），共同见证了这场武夷岩茶与台湾乌龙的对话。
食养山房，依山涧溪流而建，绿树围绕，这里的建筑与自然都超然的和谐。
今天的食养山房，在很多人眼中，是一个可以跟自然、跟艺术对话的空间，是多少茶人都向往的朝圣之地。
食养山房的主人林炳辉，一个深爱茶道的宜兰人。当时四十三岁的他，离开都市到山上归隐。
茶人林炳辉
此次茶会，林炳辉便是主泡人之一，而另一位主泡人便是陈孝文。
陈孝文，国家级非物质文化遗产武夷岩茶制作技艺的首批传承人。
茶人陈孝文
食养山房所有的茶桌摆设都是统一标配，线条利落，安安静静的黑白色，没有太多语言。“喝茶要专心。不要布置太多东西干扰喝茶人，用最简单、最单纯的器皿和陈设，让喝茶人找到焦点去专注，能量才能起来。”林炳辉说。
茶会之前，林炳辉选用是顶级的东方美人茶来招待大家。
东方美人茶，品种为青心乌龙，其原料采摘时，呈高海拔野放茶状态。因为生长海拔的缘故，这款茶的茶汤兼具高山的气韵，以及东方美人的柔美。
第一道茶，武夷岩茶豆蔻
豆蔻，牛肉形成过程中一个稍纵即逝的阶段。其精髓在于保留了牛肉第一道焙火里最清纯优雅的香气，口感温婉绵柔。
第二道茶，武夷岩茶牛首
孝文家茶“牛首”，产量稀少，品质极佳。滋味醇厚霸气，还有复合香气，深藏于底的内涵，似乎岩骨与花香。
第三道茶，上世纪80年代末的手制牛肉
这款茶，稳定耐泡，香气内敛，生津回味中花、果、蜜的香气在汤中呈现，细腻幽长。
此次茶会的这三道茶，豆蔻以及牛首由陈孝文与台湾乌龙大师分别冲泡，第三道茶，80年代末老牛肉，则由林炳辉亲手完成。
孝文全程盖碗冲泡，他注重茶叶本身质地的自然呈现，和对武夷山场的直白表达。而台湾茶人全程紫砂主泡，讲究每一泡之间的起承转合与“留白”，让茶和品饮者之间形成对话。
武夷茶大山大水、岩韵深厚，而台湾茶精致婉约、优美愉悦。“孝文家茶名家品鉴会”的第二站，台湾食养山房茶会所看到的技艺和思想上的碰撞交流，让武夷岩茶与台湾乌龙这两条乌龙茶界的重要支脉找到了心弦碰撞的回声，也让我们在更广博的天地中，看到了更多可能。
为何资深茶友们对孝文家茶的评价如此之高？孝文家茶到底藏着什么秘密，下面我们将用水叔讲的故事来为您一一解读。
在水叔的故事里，他年轻的时候，制茶分工是十分明确与严格的。甚至是采茶工，也都有严格规定，譬如在70年代以前，采茶工都只要男性。
而重要的譬如做青，则需要最纯熟的师傅，即使从工资来看，他们也是最高的，在当时，青师傅在一个春茶季有72块钱，是最高的。
青师傅的二手，工资仅次于青师傅，与焙师傅并列第2。用水叔的话来说就是“青师傅只有一个，一个生产队200号人全靠他”。
（水叔的做青技艺依旧是天心村里的佼佼者，他亲自教出来的陈孝文也是佼佼者之一）
青师傅也是最难当上的，即便倾囊相授，教会一个青师傅也需要三四年。
开青、摇青有的人一辈子也不会。学会了开青、摇青、炒青和揉捻，所有的做青步骤，才有机会晋升为二手。要当一个合格的青师傅，更需要付出巨大的努力。仅仅做青这一项工作，陈墩水的父亲陈谨造，便做到86岁。
（陈孝文的祖父陈谨造也是武夷茶的传奇茶人之一，90岁高龄身体依然硬朗）
水叔，也是这样一个手艺精湛的青师傅，因为陈家祖辈上都是做青的，所以他学得很快，掌握了很多旁人无从学习的技能。
而对于水叔来说，陈孝文是非常有天分的孩子。即便如此，也花了很多年的时间才能让他感到“很好”。
（孝文家茶董事长陈孝文深得水叔的技艺传授，20来岁就获得过多次制茶大赛嘉奖）
管中窥豹，可见一斑。一个人，一个家族的传承变迁也连接着整个武夷岩茶的过去。每年的茶季里都在重复着墨守成规的程序，但水叔的夜话则永远都会有新鲜的故事。
